Når du tenker på California vinland, kommer Napa og Sonoma sannsynligvis til tankene. Det kan overraske deg å lære at statens største vinregion faktisk ikke er Nord, men Central Coast, som strekker seg sør i San Francisco Bay helt ned til Santa Barbara County. Der, gjemt i Santa Ynez-dalen, finner du en bitteliten by (befolkning 1.138 i 2010) som føles mer cowboy-land enn California-kul. Det er fordi det er kjent for tre ting: oliven, vin og hestehov.
Krav til berømmelse
Til tross for sin nærhet til Los Angeles, når du puster inn den friske brisen som blåser av fjellene (eller den fruktige buketten av et glass Pinot Noir), er berømmelse og formue omtrent de fjerneste tingene fra tankene dine. Likevel har den lille byen rikelig med Hollywood-historie. Los Olivos fungerte som rammen for Oscar-vinnende filmen Sideways og den laget for TV-filmen Return to Mayberry, basert på The Andy Griffith Show . Det kan skilte med Michael Jacksons Neverland Ranch på 3000 mål og Ronald Reagans Rancho del Cielo, bare ni mil unna, sammen med en rekke andre kjendisboliger.
Men det store navnet du vil se overalt i byen - eller i det minste på skiltet utenfor en stor lokal vingård og kro - er avdøde skuespiller Fess Parker. Du kjenner ham sannsynligvis bedre under navnene på karakterene han portretterte på 1950-tallet: Davy Crockett og Daniel Boone.
På 70-tallet forlot Parker industrien og begynte å forfølge sin lidenskap for eiendommer. "Det var på tide å forlate Hollywood, " sa Parker til Associated Press i 2001. "Jeg fulgte med på en tid da jeg begynte med Gary Cooper, John Wayne, Sterling Hayden og Gregory Peck. Hvem trengte en fyr som løp rundt i en coonskin cap?"
I 1988 kjøpte han en ranch i Los Olivos, California, med det formål å plante noen druer og starte en liten familiebedrift. Men "Fess er fra Texas, så han kan ikke gjøre noe lite, " som datteren hans, Ashley.
"Fess er fra Texas, så han kan ikke gjøre noe lite."
I løpet av et år hadde parkerne fem dekar med Riesling. Parkers sønn, Eli, studerte vinproduksjon under Jed Steele og sammen med søsteren, Ashley, og svogeren, Tim Snider, var med på å bygge virksomheten til hva den er i dag: rundt 700 dekar druer på fire forskjellige vingårder i Santa Barbara fylke, og et sjarmerende vertshus, spa og restaurant å starte opp.
Før hans død i 2010, fikk Parkers vingårdsarbeid ham et nytt kallenavn: King of the Wine Frontier.
Utforske Los Olivos
På en nylig biltur med søsteren min bestemte vi oss for å se hva all Fess handlet om. Fra LAX tok vi den naturskjønne ruten og kjørte opp langs Pacific Coast Highway. Aldri noe for subtilitet, vi satte en spilleliste med The Beach Boys, Led Zeppelin og Joni Mitchell i kø - egentlig en sang som inneholder referanse til Golden State. Vi krysset kystlinjen i de vakre, kirsebærrøde GMC Acadia vi kalte vår for helgen, og gapte ved de grønne Santa Monica-fjellene på høyre side og det asurblå havet på venstre side. Deretter gispet vi da vi kjørte gjennom Santa Barbara, jordbærfelter og over San Marcos-passet - alt i alt et imponerende landskapsspekter for to Midtvest-jenter å se på.
Plutselig slynget vi oss gjennom Santa Ynez-fjellene og inn i Los Olivos, passende oppkalt etter oliventrærne plantet på en nærliggende ranch.
Ved begynnelsen av byen husker gamle vogner som er parkert på siden av veien, byens røtter som et stopp på Wells Fargo stagecoach og Pacific Coast Railway line.
Los Olivos, med sin sjarmerende, rolige butikk og smakerom som ligger i bygninger i viktoriansk tid og en butikk med en vintage bensinpumpe foran og et kunstgalleri inne, ser ut som om det er frosset i tid. Vi kunne se hva Davy Crockett så på dette stedet.
Los Olivos ser litt ut som om den er frosset i tide, på alle de beste måtene. Vi kunne se hva Davy Crockett så på dette stedet.
Til og med det ikoniske arrangementområdet Matteis Tavern står fremdeles på Railway Avenue, og er vertskap for jernbane- og scenepassasjerer under byens storhetstid, og til slutt bemerkelsesverdige gjester inkludert John D. Rockefeller og Clark Gable gjennom hele sitt århundre av drift.
Det er den veldig historiske sjarmen, så vel som det naturskjønne miljøet, som tiltrekker besøkende til Los Olivos til i dag, enten deltakere på den årlige Jazz & Olive Festival, eller søstre på jakt etter noen tilfredsstillende sipping og virvling på Foxen Canyon Wine Trail, som i vårt tilfelle.
Hvor å drikke
Vi fant akkurat det vi lette etter på Firestone Vineyard, som er vertskap for spesielle arrangementer ute så vel som mellom fatene.
Vi måtte selvfølgelig også gjøre en pit stop på Parker familie vingård. Utenfor steinbygningen, modellert etter en australsk sauestasjon, klirret vi glass etset med Fess Parkers symbol (selvfølgelig en coonskin cap) foran en plen i amfiteater og rader og rader med druer - for det meste Pinot Noir, Chardonnay, Syrah, Riesling, og Viognier.
Hva å gjøre
En tur til Los Olivos ville ikke være fullstendig uten en ridetime. På Estelle Ranch & Vineyards førte guiden vår, Chris, som forresten så ut som Willie Nelson, oss opp i de bølgende åsene.
"Velkommen til mitt stykke av himmelen, " sa Chris om den spektakulære utsikten og den ville salvia-duftende luften. Han plukket noen fra siden av stien og overrakte den til oss. "Cowboys köln, " kalte han det.
Hvor å bo
Etter en lang dag i salen, vil du sove godt i de komfortable sengene på Fess Parker Wine Country Inn, som lobbyen kan skilte med tregulv laget av repurposed vin fat.
Men først, avkjøl deg i utendørsbassenget, før en fantastisk levende saftig vegg.
På morgenen kan du fylle tanken med livets beste gratis frokost på The Bear and Star, oppkalt etter de to delstatene som Fess Parker kalte hjem: California og hans hjemlige Texas.
Hvis det er tid, kan du ta en behandling på spaet på stedet og shoppe før du sykler ut av byen.
